REGULADOR DE POTENCIA AM & FM PARA SUPERSTAR 3900

Fuente: http://www.radioelectronica.es

Con esta modificación conseguiremos poder variar la potencia de salida de Radiofrecuencia de nuestra Superstar 3900 desde cero hasta el máximo que rinda el equipo, el cual puede llegar a veces a 15-16 vatios o más.

Tanto las múltiples ventajas del regulador PWR como los detalles teóricos de su funcionamiento se han dejado claros en el artículo publicado en nuestra web www.radioelectronica.es al que remitimos a nuestros lectores.

El montaje de nuestro regulador PWR es sumamente sencillo y no plantea excesivas dificultades. A grandes rasgos, podemos resumir los pasos a seguir de la siguiente manera:

Amplificador de RF Zetagi B150 "sin potencia"

Fuente: https://electroclinica.wordpress.com/

Se trata de un amplificador lineal de RF para la banda de 11m (Zetagi B150) que no proporciona señal a su salida. La alimentación funciona aparentemente de manera correcta. Necesito abrirlo, comenzando por sacar los tornillos frontales, marcados en la siguiente fotografía.

Amplificador de RF Zetagi B150

A continuación retiro la tapa posterior, con especial cuidado de irla sacando de ambos lados simultáneamente para evitar que se encalle. Sale deslizándola en dirección de la flecha amarilla.

MEDIDAS AMERICANAS DE ALAMBRES DE COBRE

Más de una vez nos ocurrió que quisimos hacer proyectos, en los que se daban referencias a alambres de cobre pero tropezamos con el inconveniente de que los valores estaban dados en «Números AWG» (medida americana), bueno aquí tienen una tabla que nos muestra las equivalencias de cada AWG.

TABLA - Tamaño en A.W.G.

A.W.G.	Diámetro (mm)	Sección (mm²)
#1	7.348	42.41 mm²
#2	6.544	33.63 mm²
#3	5.827	26.67 mm²
#4	5.189	21.15 mm²
#5	4.621	16.77 mm²
#6	4.115	13.30 mm²
#7	3.665	10.55 mm²
#8	3.264	8.366 mm²
#9	2.906	6.634 mm²
#10	2.588	5.261 mm²
#11	2.305	4.172 mm²
#12	2.053	3.309 mm²
#13	1.828	2.624 mm²
#14	1.628	2.081 mm²
#15	1.450	1.650 mm²
#16	1.291	1.309 mm²
#17	1.150	1.038 mm²
#18	1.024	0.823 mm²
#19	0.912	0.653 mm²
#20	0.812	0.518 mm²
#21	9.723	0.410 mm²
#22	0.644	0.326 mm²
#23	0.573	0.258 mm²
#24	0.511	0.205 mm²
#25	0.455	0.162 mm²
#26	0.405	0.129 mm²
#27	0.361	0.102 mm²
#28	0.321	0.081 mm²
#29	0.286	0.064 mm²
#30	0.255	0.051 mm²
#31	0.227	0.040 mm²
#32	0.202	0.032 mm²
#33	0.180	0.025 mm²
#34	0.160	0.020 mm²
#35	0.143	0.016 mm²
#36	0.127	0.013 mm²
#37	0.113	0.010 mm²
#38	0.101	0.008 mm²
#39	0.090	0.006 mm²
#40	0.080	0.005 mm²

Ejemplo: donde dice: #AWG14 = 1.628mm. de diámetro = 2.081mm² de sección se toma como valor 2mm² aproximadamente

BATERÍA AUXILIAR (Relé automático)

Cuando hacemos radio desde nuestro coche, siempre pensamos en que la batería se nos pueda descargar. Por eso es muy aconsejable instalar una segunda batería o (batería auxiliar), de forma que el consumo de los distintos equipos de radio debe hacerse siempre desde la segunda batería y así dejar la principal solo para el arranque de nuestro vehículo.

Aquí os dejo una sencilla solución:

Relé automatico separador de baterías E-772 V2 (Euro 6) 120A

Relé automático controlado por microprocesador. Conecta automáticamente las baterías cuando una de ellas ha alcanzado una tensión preestablecida. Apto para todo tipo de vehículos (incluidos alternadores inteligentes Euro6).

El relé separador permite unir la batería auxiliar a la de arranque cuando el vehículo esta en marcha, para que el alternador cargue la batería auxiliar, pero la aísla cuando está parado. Tradicionalmente los alternadores entregaban voltajes >=13,4V de forma constante y se detectaba ese voltaje para conectar y desconectar.

Un acoplador multibanda

Un proyecto de Paco (30A002) publicado por el Grupo Romero Tango de Salamanca.
Remitido por Ismael (30RT01)

No se trata de ninguna genialidad ni invento mío. Lo ví hace mucho tiempo en una revista. Funciona bien y te evitas bastante lio de bobinas, entradas y salidas. Os preguntareis para qué queremos un acoplador para 11 metros que ajuste en distintas bandas. Lo habitual es que un acoplador comercial te ajuste todas las antenas comerciales, pero hasta ahí. Cuando nos metemos en el barullo del cacharreo o nos gusta salir al campo o queremos transmitir en situaciones difíciles, los acopladores comerciales se vienen quedando cortos: no acoplan. Por otro lado, con el acoplador que vamos a construir podemos personalizarlo para nuestra antena, lo que va a significar, aunque no tengamos una antena multibanda, que vamos a poder sintonizar nuestro sistema en las distintas bandas sin ningún problema. Otra cosa es que con una antena para 27 MHz, aunque la acoplemos, consigamos transmitir en condiciones en otras bandas, pues en bandas más altas la longitud de antena que vamos a necesitar en relación con la longitud de onda va a ser cada vez menor.

Los materiales que vamos a necesitar son muy pocos:
1.- Una caja metálica de dimensiones adecuadas. ¡¡¡¡Imprescindible que sea metálica!!! Se evitará así en lo posible el escape de radiofrecuencia. Esto rige también para todo lo que conectemos a las emisoras, incluidos los adaptadores para tarjetas de sonido, bien conectadas a masa y con los cables blindados. De otra modo, corremos peligro de realimentar con RF el equipo y ¡¡choff, averia !!.
2.- Dos condensadores variables de aire de 480 picofaradios, a ser posible metálicos, de las radios antiguas.
3.- Dos botones para mover los condensadores.
4.- Dos conectores PL259.
5.- Un conmutador de un circuito y seis posiciones (si es de más no importa, porque se suelen bloquear en el número de posiciones que se necesiten).
6.- Hilo de cobre de 1,5 mm. para hacer la bobina.
7.- Polímetro.
8.- Paciencia.

Lo único que tenemos que trabajar un poco es la bobina, que será de cobre esmaltado, de 24 espiras. Una vez que tengamos todos los componentes preparados debemos tener especial precaución con los condensadores. En algunos artículos encontramos que se necesitan condensadores con 17 placas. En este sentido, el número de placas es indiferente, siempre que lleguemos a la capacidad que necesitamos para que el acoplador funcione. Esta capacidad va a venir determinada, además de por los materiales, por la distancia que exista entre las placas y, por ende, por el número de placas. A mayor separación entre las placas, mayor capacidad. Lo interesante es que sepamos la capacidad. La obtención de estas dos piezas es complicada ya que no se puede ir a una tienda y comprarlas (si alguien sabe quién o dónde, que nos lo comunique). En la mayoría de las tiendas de electrónica que yo he preguntado no he tenido suerte.

A falta de unos condensadores metálicos de radio antigua, podemos tirar de los que traen los musiqueros, pero sólo nos valen los que tienen OM ya que los de FM se quedan en menos de 200 pF. Si el musiquero tiene OM y FM el condensador será doble, con lo que los podremos puentear para conseguir mayor capacidad. Si sólo queremos usar los 480 pF, en el caso de los dobles, cogeremos el más ancho. La diferencia entre uno metálico grande y los de los musiqueros modernos es que van a soportar menos potencia de salida. Los de los musiqueros aguantan hasta unos 100 w de RF.

Los condensadores tienen dos partes: una que no se mueve, y es la que irá conectada al centro de los PLs; y la que se mueve, que irá a la masa del PL y a la caja. Así mismo, es muy importante el comprobar que no están cortocircuitados, operación que efectuaremos con el téster.

Una vez puestos a punto los condensadores, el montaje es sencillo. Desde la conexión de la antena del transceptor llevaremos un cable a la entrada del conmutador para las distintas posiciones, conectando a través de un cable cada salida con las espiras que elijamos (este ajuste lo dejaremos para el final).

Montaremos los dos condensadores llevando un cable desde cada una de las partes no móviles a los vivos de los PLs y las móviles a las masas (seguir el esquema). Las masas no serían necesarias si hiciéramos un buen contacto de los condensadores con la caja. Aquí llegamos al paso más importante que es la elección de los puntos en los que vamos a insertar las entradas desde la emisora en la bobina. Dependiendo de dónde soldemos, así va a actuar el acoplador. Lo que debemos hacer es que con una pinza de cocodrilo la ponemos en una de las salidas del conmutador e iremos probando en las distintas espiras para ver cómo se comporta y elegir las adecuadas. Iremos cambiando de frecuencias y según la espira que cojamos la sintonía emisor-línea-antena será mejor o peor.

Sólo nos queda ir anotando para cada banda en qué espira nos ha ido mejor y soldar. Una vez hecho esto, sabremos en qué posición del conmutador ajustaremos mejor la antena para cada banda.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN.(Radioaficionados)

FUENTE: http://www.ea4nh.com/articulos/fuente/fuente.htm

1.- INTRODUCCIÓN.
Actualmente, la mayoría de los equipos transceptores de los radioaficionados funcionan con una tensión de alimentación de 12 voltios, lo que les hace aptos para el trabajo en móvil, alimentados con la batería de 12 voltios del vehículo.

Para el funcionamiento en fijo, se necesita una fuente de alimentación que entregue la citada tensión de 12 voltios y una intensidad de corriente del orden de 20 amperios o más, si se conectan varios equipos a la misma fuente.

En el mercado existe este tipo de fuente de diversas marcas y calidades, pero el operador que gusta de la construcción de sus equipos, normalmente trata de montar su propia fuente de alimentación. En esta y otras publicaciones han aparecido diseños de fuentes de alimentación del tipo clásico, es decir, aquella compuesta por un transformador de elevada potencia, un rectificador, filtro y regulador formado por varios transistores de potencia controlados por un circuito estabilizador de tensión.

Este tipo de fuentes, ampliamente utilizadas, tienen algunas características desfavorables, como son, gran peso y volumen, y sobre todo el peligro de que se pongan en cortocircuito los transistores reguladores, con la consiguiente aplicación al transceptor conectado a esta fuente, de una tensión mucho más elevada de la que puede tolerar. El resultado final suele ser la producción de averías importantes en el equipo que, a veces, suponen la imposibilidad de reparación y el consiguiente almacenamiento del transceptor averiado en el cajón de los trastos.

Algunas de estas fuentes incorporan circuitos de protección que, en el caso de una sobretensión, teóricamente desconectan la fuente para evitar el daño antes indicado. En cualquier caso, para que el circuito de protección actúe es necesario que se produzca esta sobretensión, con el consiguiente peligro para el transceptor.

La construcción de una fuente de alimentación de tipo clásico puede resultar más onerosa que si se opta por una fuente ya fabricada. El transformador, pesado y voluminoso, no se encuentra normalmente en los comercios de electrónica, por lo que es necesario encargar su construcción a un taller especializado. Al tratarse de una pieza única, su precio suele ser elevado. A esto hay que añadir condensadores electrolíticos, rectificador, transistores de potencia, radiador de calor, caja, bornas, cables, etc., todo ello de unas características adecuadas a la potencia que se necesita.

Una solución intermedia sería la utilización de una fuente conmutada. En este tipo de fuente el rendimiento es mayor, ya que la fuente solamente toma de la red la potencia que se necesita. Aquí de nuevo nos encontramos con bastantes dificultades para su construcción, ya que necesitamos transformadores con núcleo de ferrita y otros componentes, que tampoco se encuentran normalmente en los comercios de electrónica. Afortunadamente, podemos encontrar con facilidad un tipo muy común de fuente conmutada. Me refiero a la fuente de alimentación de los ordenadores. Este tipo de fuente es capaz de entregar una considerable potencia en un volumen y peso reducido y con un costo bastante bajo.

2.- FUENTE ATX.
Como se ha indicado, es posible adquirir una fuente ATX en los comercios dedicados a la venta de accesorios para ordenadores. Si observamos las características de una de estas fuentes, vemos que la intensidad que pueden suministrar es considerable, en el caso de la salida de 5 voltios, el valor de pico puede llegar a los 30 amperios. En la figura número uno tenemos las características de una fuente ATX, que es el modelo más usual en la actualidad. Observamos que tiene una salida de 12 voltios y una intensidad de 12 amperios, valor suficiente para alimentar la mayoría de los equipos de la estación. Como ejemplo diremos que un transceptor de VHF de una marca conocida, consume una corriente de 11 amperios con una potencia de salida de 50 vatios, según indica la hoja de características suministrada por el fabricante. Este valor puede ser en la práctica algo menor, por lo que con una de estas fuentes podremos alimentar perfectamente este tipo de transceptores. A esto hay que añadir que, al no utilizar las otras salidas de la fuente, ésta funcionará descansada y lejos de su régimen máximo.

            



En las figuras números dos y tres podemos ver el aspecto general de una de estas fuentes. En la parte trasera tiene el conector de entrada de red, y el ventilador de refrigeración. En la parte delantera tiene una abertura por donde salen los cables con las distintas tensiones. Un mazo de cables termina en un conector de veinte tomas, que irá enchufado en la placa base del ordenador. Otros dos mazos de cuatro cables terminan en unos conectores de cuatro tomas, para la alimentación de discos duros, lectores de CD, disqueteras, etc. En estos conectores encontramos un hilo de color amarillo, donde tenemos 12 voltios, un hilo de color rojo, alimentación de 5 voltios y dos cables negros correspondientes a la masa común.

En el conector de veinte tomas tenemos cables de varios colores que corresponden a las distintas tensiones. Entre estos cables hay uno de color verde que sirve para el arranque de la fuente. Para que la fuente funcione sin estar conectada al ordenador, debemos conectar una resistencia de 2200 ohmios entre el cable verde y cualquier cable negro, que corresponde a la masa. Colocaremos la resistencia sobre el propio conector haciendo que entren sus terminales lo más posible. Si es necesario, sujetaremos la resistencia en su lugar con poco de cinta aislante. En la figura número cuatro podemos ver la resistencia de arranque de la fuente colocada sobre el conector de veinte tomas, entre el cable verde y un cable negro.

Si la fuente tiene un conmutador para 125-220 voltios de entrada, nos cercioramos de que este conmutador está situado en la posición de 220 voltios. Realizada esta comprobación y colocada la resistencia de arranque, conectaremos la fuente a la tensión de red y comprobaremos que el ventilador comienza a girar, lo que nos indica que la fuente está funcionando.

Soportes para antenas ventaneras / balconeras

En esta ocasión os presento un par de ideas para sujetar antenas en balcones o ventanas. Estos soportes en principio son ideales para antenas tipo "monopolo", aunque con un poco de imaginación también pueden aprovecharse para dipolos o loops.

Un sencillo acoplador para 27 MHz

Fuente: CB27.com de José Luis (30WT01)

Como tenía problemas de sintonización con la antena y por ello la relación de estacionarias era excesiva, me he diseñado un acoplador para 27 MHz que funciona a las mil maravillas. Es un montaje muy simple y con componentes de fácil adquisición. Es tal el grado de ajuste que he llegado a dudar del medidor de estacionarias ya que en onda reflejada la aguja del instrumento ni se mueve. Medido a través de una carga artificial las pérdidas por inserción son inapreciables. Espero que os sirva tanto como a mí.

DESCARGADOR DE ESTÁTICA PARA ANTENAS

Una antena exterior es imprescindible para una buena recepción y la mejora de nuestras escuchas. Sin embargo en ocasiones la energía estática acumulada en la antena puede provocar serios problemas en los receptores o a cualquier equipo electrónico que pueda estar conectado.

Os ofrecemos este artículo que describe el diseño y construcción de un sencillo, eficaz y barato dispositivo que nos va a permitir la descarga a tierra de toda la energía estática acumulada en nuestras antenas que nos librará de los riesgos derivados de esta.

En el caso de que tengamos una antena de hilo largo (que son las que se emplean normalmente en la recepción de onda corta) podemos tener altas tensiones entre la malla del cable coaxial de la bajante de la antena y el hilo central que transporta la señal. Estas altas tensiones se pueden inducir debido a la electricidad estática que se acumula, sobre todo en las antenas de hilo, si el hilo es muy largo, el tiempo es seco y hace viento.

Si se da la circunstancia de que caiga un rayo cerca también se puede inducir esta alta tensión y averiar algún equipo que esté conectado al coaxial o incluso perforar el mismo cable dejándolo fuera de servicio.

El montaje es barato y muy fácil de construir por nuestros propios medios.

Para los que tenemos antenas exteriores ya sean de hilo largo o verticales aquí tenéis un sencillo descargador de corriente estática, barato y efectivo.

Todos sabemos que la estática representa un problema a la hora de proteger nuestros receptores o transceptores. La corriente estática se produce por ejemplo cuando hay fuerte viento rozando la antena u otras fuentes como las tormentas con fuerte aparato eléctrico, rayos, radiaciones de alguna estación cercana, líneas de alta tensión etc.

Con una simple bujía de coche hacemos un eficaz descargador de estática

Ante todo hay que aclarar que este pequeño montaje no nos protege contra los rayos, cuando se produzca una tormenta con fuerte aparato eléctrico lo más sensato es desconectar las bajadas de antenas de nuestros receptores y sacarlas fuera de la vivienda. Con esta acción estaremos más protegidos ya que la caída de un rayo podría ocasionar destrozos considerables e impredecibles, incluso para las personas.

Como unas imágenes valen más que mil palabras, adjunto el esquema teórico y su realización en las fotografías.

Esquema del descargador de estática con bujía, para antenas

Consejos generales:
La caja que contiene el conjunto que hemos montado será metálica y dispondrá de una buena conexión a tierra. Obsérvese en la imagen de la derecha el tornillo para la conexión a tierra y en la parte inferior ya montado y conectado. Cuando, por efecto de la electricidad estática, salte la chispa en los electrodos de la bujía, la electricidad se derivará inmediatamente a tierra por medio del chasis de la bujía que está conectado con la caja metálica y esta a su vez con el conector de tierra.

El montaje descrito no sirve como protección contra la descarga de un rayo en la antena.

Aunque es aconsejable por su bajo coste, no necesariamente tendremos que emplear una bujía nueva. Podemos emplear una reciclada que tenga en buen estado los electrodos, procediendo a lijarlos y limpiarlos de carbonilla .

Conclusiones
El sistema que os proponemos en este artículo es un buen método para la descarga de la electricidad estática acumulada en nuestras antenas. Sin embargo hay que tener precaución y tomar medidas adicionales, pues no protege contra la descarga de un rayo en la antena.

Fuente: http://aer.org.es/wp-content/uploads/2016/01/MAS-QUE-RADIO-03_Internet.pdf

SELECTOR DE ANTENA

por Enrique A. Wembagher. Conexión Nº134 

El proyecto que vamos a presentar en esta edición se me ocurrió luego de querer experimentar con más de una antena y a su vez poder contar con un sistema de puesta a tierra para lograr seguridad en los receptores.

Supongo que muchos de ustedes querrán experimentar con otra antena adicional a la ya instalada, y este selector le da solución a la situación incómoda de desconectar y conectar fichas perdiendo tiempo valioso.

El mismo puede usarse tanto como para hilos largos, dipolos, etc., aunque podría ser especial para hilos largos instalados con diferentes orientaciones.

La solución es bien sencilla con una sola llave del tipo unipolar con 2 posiciones, pero también tuve en cuenta la seguridad, pues en estos tiempos "locos" plagados de tormentas atmosféricas también puede suceder que recibamos descargas que por mínimas que sean puedan llegar a dañar los circuitos de entrada de los receptores, como suele suceder en los Sony ICF-2010 en los que muchos usuarios quemaron por sobrecarga en la antena a los transistores de efecto de campo que se encuentran a la entrada del circuito de recepción, sin saber que éstos están dañados ya que el receptor igualmente funciona pero con una recepción disminuida.

El circuito que se muestra funciona de forma tal que se puede conectar una antena u otra, y también ambas (es solo cuestión de experimentar), con el agregado extra de que en posición "NO" las antenas se conectan a tierra y al mismo tiempo desconecta el receptor logrando la seguridad deseada.


Pueden conectarse también 2 diodos del tipo 1 N4148 (de fácil adquisición) para lograr una seguridad adicional mientras estemos escuchando y ocasionalmente se produzcan descargas atmosféricas.


Los materiales son de fácil adquisición y las llaves pueden ser del tipo de tecla de "combinación" que se usan en las instalaciones eléctricas o alguna otra que ustedes posean. Para más detalles vean la figura en la que se ilustra el conexionado.


Ustedes podrán realizar el proyecto a su manera, es decir, conectar los conectores necesarios y llaves montados en una caja plástica ó de aluminio, y las conexiones hechas preferentemente con cable coaxial, donde todo quede alojado de una manera cómoda para su operación.


Deben recordar que es indispensable contar con una buena puesta a tierra en todo sistema de recepción para lograr una disminución de ruidos y lograr buenas captaciones.

Esquemas para el montaje de conectores PL259

Muchas son las ocasiones en las que casi nos volvemos locos intentando hallar el origen del fallo de funcionamiento de nuestra estación cuando éste es debido a un defecto de conexión entre los conectores de nuestros aparatos y la antena. Son laboriosos de localizar y nos hace perder mucho tiempo en su localización y arreglo (¿te imaginas que hubiese que bajar la antena de nuevo?).

La instalación correcta de conectores en sus respectivos cables podría evitar situaciones como la mencionada. Para que eso no ocurra fíjate bien en los siguientes esquemas a la hora de montar los conectores.

        

Crimpado en conectores PL-259

Muchos radioaficionados tienen diversos grados de éxito al intentar instalar la venerada soldadura PL-259 en el conector. A menudo, estos intentos terminan con un cable coaxial y un conector fundidos y una mala conexión que fallará con el tiempo. He instalado muchos de estos conectores y debo admitir que cuando las cosas van bien me considero afortunado.


Recientemente, ha estado disponible una cosecha de herramientas de engarzado en conectores que han facilitado mucho el proceso. Estos conectores facilitan enormemente el montaje y las herramientas están fácilmente disponibles para el aficionado medio. El precio de estos conectores es aproximadamente el mismo que el del teflón PL-259 y la conexión y el producto final son muy superiores.

Hay herramientas de preparación disponibles para preparar el cable coaxial a la longitud especificada, por lo que todo lo que se necesita hacer es deslizar el nuevo conector sobre el cable coaxial RG-8, RG-213 o LMR-400 y luego engarzar la pieza final (conductor central) y el férula sobre el escudo exterior.

El resultado final es un coaxial y un conector que es superior a cualquier soldadura en el producto. Sé que hay veteranos que se burlan de un conector engarzado, pero en la industria de la telefonía celular hemos descubierto que el engarzado de los conectores tiene una tasa de falla mucho menor que cualquier soldadura de campo en el conector. Además, la fuerza de tracción es mucho mayor porque el engarzado coaxial es una conexión mecánica mucho más fuerte que soldar a través de cuatro pequeños orificios que se encuentran en el cuerpo del conector PL-259 típico.

              

CONDENSADOR VARIABLE HECHO CON HOJAS DE AFEITAR

 Casi todos nos hemos encontrado con la dificultad de obtener un condensador variable apto para las necesidades de la radio a cristal.

Generalmente nos aconsejan que lo separemos de un aparato viejo, pero, o son muy voluminosos o simplemente no disponemos de esta pieza.

El problema empieza cuando intentamos comprarlo en las tiendas del ramo y no los tienen en existencia ni saben indicarnos donde encontrarlos con la capacidad adecuada en mF. Si por fin lo encontramos no habrá problemas, pero como suele suceder, lo probable es que quedemos parados y sin saber que hacer por culpa de esta pieza, por eso os doy a continuación dos ideas para fabricarlos de forma artesanal.

Ciertamente hace falta habilidad y paciencia, pero ante la necesidad podemos intentarlo pues como dice el refrán "A buen hambre no hay pan duro".

El primer modelo es bastante robusto, pero difícil de construir. El segundo es para los menos habilidosos ya que no es muy robusto ni preciso.

En cuanto a la capacidad, no puedo dar ninguna indicación ya que depende del tamaño de las láminas, de su número, de su separación y del tipo de dieléctrico. Lo mejor sería construirlos de forma que pudiéramos añadir láminas.

Si tenemos la posibilidad, una vez construido, podemos ir a un taller bien montado y que con un sencillo capacimetro nos lo midieran, si no, buena suerte y a probar con una bobina por tanteo.

Modelo con hojas de afeitar.
Si es posible, lo mejor es utilizar las hojas de tres agujeros por ser algo más gruesas y por que tienen mayor superficie útil. Estas cuchillas las debemos lavar con jabón o detergente para eliminar la película de grasa que impediría los contactos eléctricos.

Primer paso.
Para comenzar, cortaremos dos piezas de madera (o plástico) de unas medidas mínimas como las de la figura 1. Lo más importante es respetar la separación de 40 mm entre los dos taladros del condensador propiamente dicho, estos taladros serán del diámetro adecuado a los tornillos que vallamos a utilizar y que, los que ejercerán de ejes los buscaremos del grosor aproximado a los agujeros de las cuchillas. Lo mejor es cortar y taladrar las dos piezas al mismo tiempo para que resulten totalmente iguales.

Hojas de afeitar. A continuación tomamos la que va a ser la base y le pegamos o atornillamos la que hará de tope. Esta pieza bastará que tenga una altura suficiente para que rebase ligeramente la última cuchilla y deberá estar a 11 mm del eje de los tornillos del condensador.

Segundo paso.
Ahora tomaremos los seis tornillos (figura 3) y los introduciremos en los correspondientes orificios, a los de las esquinas les ponderemos arandelas por la parte de abajo y los presionaremos a la madera con tuercas (1).

Al tornillo de las láminas fijas le uniremos por la parte de abajo el primer conductor y también lo presionaremos con una tuerca (2).

Al tornillo de la parte móvil le pondremos también una tuerca, pero a ras de la madera y sin presionar para que permita el giro de la parte móvil y sobre esta tuerca sujetaremos el segundo conductor que ha de ser flexible pues tendrá movimiento (3).

Ahora comenzamos a construir el condensador propiamente dicho poniendo sobre la parte fija la primera cuchilla, después pondremos sobre la tuerca de la parte móvil una arandela gruesa (o dos si no son gruesas) y sobre estas, otra cuchilla enfrentada con la primera (4).

A continuación pondremos en la parte fija el doble de arandelas que hemos puesto en la parte móvil.

Seguidamente iremos poniendo arandelas (la misma cantidad a cada lado, seguidas de la correspondiente cuchilla, hasta que consideremos que el numero de placas es suficiente. Sobre la última cuchilla de la parte fija ponemos una arandela de presión y una tuerca y haciendo que todas las cuchillas queden igualadas contra el tope apretamos firmemente la tuerca de modo que esta parte quede hecha un solo cuerpo (5).

Ponemos seguidamente las cuatro arandelas de la parte móvil, la cuchilla, una arandela de presión y la tuerca, e igualmente las igualamos contra el tope y sujetando la tuerca (3) para que no presione ni se separe de la madera, apretamos firmemente la tuerca (6) con la (3) y la parte móvil quedará hecha un solo cuerpo.